В случае нажатия на педаль тормоза, а это наиболее естественная человеческая реакция в данной ситуации, может произойти следующее: колеса заблокируются, начнется необратимый снос задней оси, неуправляемое скольжение и в итоге... переворот!!!

Отправляемся в увлекательное путешествие по канавам оврагам, траншеям, холмам и прочей географической пересеченке. Вспомните наверняка бывало так что мчитесь вы с большой скоростью по асфальту и вдруг. Bay!!! Шикарная поляна, а чуть ниже по ландшафту вьется голубой змейкой прохладная речка! Кондиционер не справляется и вы понимаете, что если сейчас же не окунуть себя, любимого с головой в прохладную воду то ваше тело имеет реальные перспективы расплавиться словно шоколад. Решение принято, включаем правый поворотник но дурацкая траншея вдоль дороги напрочь отрезает нам путь к заветной цели! Вот уж скоро и реки не видно будет, а у вас все не получается найти приемлемый проход. Спокойно! Давайте остановимся и не торопясь, проанализируем. Вот вроде бы неплохое место.

Первое что вам нужно сопоставить это глубину ямы (траншеи, оврага) с длиной (базой) вашего полноприводника. То постарайтесь на глаз определить впишется ли ваш любимец в габариты траншеи или есть вероятность, что он подобно барану передним бампером при въезде в канаву (или задним при выезде из оной). Если размер оврага соизмерим с габаритами вашего автомобиля то данное препятствие, скорее всего, преодолимо без особых проблем. Главное как мы вас учили, заранее наметить траекторию движения. Или, говоря иными словами не только мысленно определить точку съезда и точку выезда, но и обязательно ногами пройти по предполагаемому пути. Последнее дает возможность не только полнее понять характер грунта (если это рыхлый песок только что отсыпанной дороги то есть достаточно большая вероятность "зависания") но и позволяет проверить наличие в траве посторонних предметов (большие камни, металлолом, проволока и прочее). Проверили? Тогда подключайте полный привод и если есть возможность маневра подъезжайте к краю оврага примерно перпендикулярно и начинайте спуск. Будьте особенно внимательны в самой низкой точке оврага и если вы не коснулись земли передним бампером вашего внедорожника смело продолжайте путь но помните что у многих автомобилей (особенно длиннобазных) угол въезда не равен углу съезда. А значит, при выезде не давите радостно на правую педаль, чувствуя себя уже стоящими по пояс в прохладной проточной воде, а медленно наблюдая за задним свесом автомобиля, выезжайте из оврага. Ведь если даже и произойдет касание задним бампером, защитой бензобака или запаской то чем спокойнее вы проделываете маневры, тем менее губительные по следствия будет иметь данный факт для вашего любимца. Поверь те, мы видели много бессмысленно оторванных бамперов вмятых баков (хороший удар о землю может уменьшить объем вливаемого топлива на целый десяток литров), оторванных запасок и прочего "полноприводного хлама". Ну а если вы все же сели на корму и задние колеса принялись беспомощно молотить воздух (а передние замерли в ожидании) - блокируйте межосевой дифференциал. Конечно, если такая возможность заложена в конструкции вашего внедорожника (еще правильнее было произвести эту операцию заранее). А коли блокировок нет (а межосевой дифференциал присутствует)- попробуйте поиграть с ручником. Притормаживая буксующие задние колеса, вы автоматически перекидываете часть крутящего момента на переднюю ось. Метод не слишком эффективный, но попытаться стоит. Не вышло...

Берите в руки домкрат и, вывесив филейную часть машины, подложите под колесо все ту же доску "сороковку". Надеюсь, она уже имеет свое штатное место в багажном отделении вашего "проходимца". В дело пойдут и подвернувшиеся под руку булыжники, и бревна подходящего размера. Суть дела в следующем: вам надо искусственно уменьшить глубину оврага, с тем, чтобы вывешенные колеса (ну хотя бы одно) вошли в контакт с землей. Иногда достаточно бывает просто приподнять севшую часть автомобиля на домкрате как можно выше и... столкнуть его в сторону. Только будьте аккуратны при сталкивании машины с штатного домкрата, а на некоторых моделях внедорожников даже и не пытайтесь осуществить эту процедуру. А использование хай-джека (подбамперного домкрата) для этих целей тоже имеет свои нюансы. Не получилось?! Попробуйте еще раз. Гарантирую, что уже после двух или трех попыток вы развернете свой автомобиль под некоторым углом к линии выезда и хода подвески окажутся достаточными для того, чтобы хотя бы одно колесо вошло в контакт с грунтом. Но тут вас подстерегает другая опасность: освободив задний свес от "земляного плена" и развернув автомобиль под углом (помните, вначале я советовал заезжать в овраг именно под прямым углом), можно искусственно создать ситуацию "диагонали". То есть когда из-за ограниченного хода передней и задней подвесок (у различных моделей внедорожников они разные, и каждому владельцу не помешает знать возможности своей машины), в воздухе окажутся диагонально расположенные переднее и заднее колеса. Конечно, при наличии хотя бы одной межколесной блокировки ваш любимец вырвется из этого плена без каких-либо проблем, но если данной опции нет - не горюйте, попросите друга встать на край бампера и покачать автомобиль. Частенько это помогает, но предупредите, чтобы держался покрепче (при сцеплении колеса с грунтом автомобиль может резко прыгнуть вперед). Не помогло... Используйте все те методы, которые мы с вами уже рассматривали. Цель одна - ввести в контакт с грунтом хотя бы одно из вывешенных колес. Когда же все известные способы испробованы... попробуйте очень простой, надежный и совершенно эксклюзивный способ (автором которого является мой друг): на одно из вывешенных колес (желательно неуправляемое) прямо поверх протектора накидывается прочная капроновая удавка, свободный конец которой фиксируется за раму или буксирную проушину. В результате вывешенное колесо фактически оказывается привязанным... Правда, до смешного просто? А работает как кратковременная межколесная блокировка. Только будьте, пожалуйста, внимательны при вязании этой удавки, ведь если перемудрить, то при вращении колеса веревка может свалиться и, затянувшись, вырвать тормозные шланги или еще что-нибудь. Вообще полезно хотя бы раз самому оказаться в такой ситуации, чтобы понять нюансы.

Ну что, едем дальше? Разумеется... Но сперва еще ненадолго вернемся к первому препятствию. Вы уже поняли, что если овраг не слишком глубокий и достаточно пологий, то его можно пройти в любом направлении. Если вы видите, что сейчас упретесь передним бампером в грунт при съезде, то лучше пойти по диагонали. Только не забывайте про вывешивание колес и проделайте данное упражнение ходом. Тогда динамики спуска вам хватит и на выезде. Еще одно напоминание: если у вас сзади стоит фаркоп или другое выступающее оборудование, это существенно ухудшает геометрическую проходимость вашего внедорожника. Фаркоп, конечно, в состоянии плугом вспороть рыхлую землю, но на моей практике был случай, когда при выезде джип моего друга завис фаркопом на хорошем валуне. А вот снимать его пришлось домкратом.

Ну все, мчимся дальше, а то уж очень хочется купаться. И вот перед вами глубокий овраг карьерного типа. Если миновать его никак не удается, то стоит поискать удобный съезд. В случае если обрыв крут и велика вероятность посадить на перегибе машину на днище, съезд желательно немного подготовить. Я имею в виду достаточно несложные инженерные работы по срезке кромки обрыва. Для новичков такие спуски могут показаться слишком опасными. И это правильно... Первый раз в подобный экстрим желательно пускаться под руководством опытного драйвера. Но ехать-то надо... Тогда действия следующие: выставляем автомобиль относительно края оврага строго перпендикулярно, включаем полный привод, одновременно переводя рычаг раздаточной коробки в положение, соответствующее понижающему ряду, и очень медленно, на первой передаче, начинаем спуск. Ни в коем случае не трогайте никакие педали! А еще лучше попросите, чтобы кто-нибудь привязал ваши ступни к полу во избежание искушения нажать на тормоз, газ или, что еще опаснее, сцепление (шутка...). В случае нажатия на педаль тормоза (а это наиболее естественная человеческая реакция в подобной ситуации) может произойти следующее: колеса заблокируются, и начнется необратимый снос задней оси. А так как склон очень крутой, это приведет к неуправляемому боковому скольжению и в конечном счете к перевороту!!! Ничего себе искупались!.. Еще раз настоятельно напоминаю: ни в коем случае не следует нажимать педали! Поверьте, двигатель, коробка передач и раздатка сделают свое дело. А вот выезжать будет еще сложнее... Говоря определеннее: если вы недостаточно объективно провели оценку своих возможностей, то можете надолго оказаться в плену оврага! Мощности движка, цепкости колес и возможностей трансмиссии может не хватить для того, чтобы одолеть вставшую на пути стену. Но попытаться стоит...

Выезжать необходимо под прямым углом к горизонту, поскольку при движении по диагонали может развернуть боком и... Еще очень важный момент: если подъем затяжной, то передачу выбирайте из расчета, чтобы без переключений подняться наверх. Ведь нередко случается, что всю накопленную динамику разом гасит неверно выбранная ступень.

Ну, на сегодня, пожалуй, достаточно. Мы у цели. Скорее в воду! Жизнь удалась! Надеемся, у вас получилось без особых проблем проделать обратный путь?

Источник

Берегите любовь и берегитесь ее последствий.
Правила форума
Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.

И снова толстым слоем лег на улицы снег, а вся утренняя активность уходит на производственную гимнастику со скребковой лопатой в спасательных мероприятиях по откапыванию наших любимцев.

Впрочем, нам, обладателям 4x4, и в зимнюю пору живется много проще, чем владельцам моноприводников. Припоминаете, как на глазах у изумленного соседа из пришедшей в неожиданное движение необъятной горы снега выбрался, словно птенец из треснувшей скорлупы, ваш полноприводный любимец? И как вы затем гордо выехали со двора, оставив "радость физического труда" вечно отсутствующим дворникам? Припоминаете... Вот и славно. Только почивать на лаврах все же преждевременно...

Представьте себе субботнее утро. Трудовой люд отсыпается после рабочей недели, на улице "-100", а в вашей теплой и уютной квартире раздается непредвиденный телефонный звонок... Буквально на третьей минуте выслушивания междометий, льющихся из телефонной трубки, вы с пугающей очевидностью осознаете, что вашего непутевого товарища в очередной раз куда-то занесло и он плотно "встал на якорь" на забытой богом лесной дороге. Мало того, его автомобиль уже успел плотно примерзнуть днищем. Утро пропало... Поиски "примороженного" были недолги, и вскоре вашим глазам предстала следующая картина: "Боливар" плотно сидит во вполне доброй колее (по ней, похоже, егеря на "шишигах" ездили) и его зубастые колесики вращаются в воздухе, что твои гончарные круги. Возник закономерный вопрос: "Как же ты сюда попал?" А он в ответ несет какую-то несуразицу: "Еду я себе по колейной лесной дороге словно трамвай по рельсам. Хорошо было! Подумал даже кирпич на педаль газа пристроить, а самому на заднее сиденье. Но неожиданно кайф закончился..."

Знакомая ситуация? А давайте обсудим? Но для начала попытайтесь вспомнить (если забыли, не возбраняется заглянуть под днище) скромную величину клиренса вашей машины. Так что если вы решите ехать именно по колее, то, думаю, далеко не уедете (если только вы не счастливый обладатель трактороподобного монстра).

В том случае, если ширина лесной дороги позволяет двигаться с некоторым смещением, старайтесь пустить колеса одного борта по середине колеи, соблюдая важное правило: желательно двигаться с той стороны, в какую смещен корпус редуктора переднего моста вашего внедорожника. То есть если последний смещен вправо, то и вы езжайте правее, ну а если влево, то соответственно... Таким образом, вы снизите вероятность посадить автомобиль на мосты, если одна из сторон соскользнет в колею. Но это идеальный случай, а на самом деле дорога постоянно преподносит нежелательные сюрпризы в виде растущих в неподходящем месте деревьев, крутых оврагов и прочего. В подобных случаях вероятность стать пленником колеи существенно возрастает. И если при выполнении маневра ваши колеса все же соскользнули в коварные "траншеи", то постарайтесь зацепиться за грунт боковым протектором колес и выбраться обратно. Помните, что передним колесам вырваться из плена значительно проще, чем задним (поворотом руля вы обеспечиваете более полный контакт протектора с краями колеи), Старайтесь, как можно аккуратнее работать педалью газа. Желательно, чтобы все происходило без пробуксовки - таким образом, вы уменьшаете вероятность срыва грунта протектором колес. После того как передние колеса выбрались из колеи, ни в коем случае не старайтесь вытащить задние увеличением скорости! Вас вообще может развернуть поперек колеи, и, если последняя достаточно глубокая, машина обязательно сядет на брюхо, настоятельно потребовав строительно-копательных работ.

Частенько случается, что задние колеса категорически отказываются покидать насиженное место. Тоже не страшно: если машина окончательно не встала и вас особо не смущает некоторое своеобразие такой манеры передвижения, то, вполне возможно, вы сможете выбраться, добравшись до более подходящего участка. Не получается? Начинайте медленно двигаться задним ходом, вернув передние колеса обратно в колею. Затем выверните руль в сторону предполагаемого выезда (развернув тем самым корму автомобиля), что позволит несколько увеличить пятно контакта протектора задних колес с краями колеи. Если последние вырвались из ее цепких оков, то поворотом руля добейтесь максимального контакта протектора передних колес с краем колеи. Еще раз напоминаю, что делать это нужно плавно и внатяг, поскольку бессмысленная буксовка колесами достаточно быстро приводит к замыливанию протектора. Зимой же эти маневры усложняются присутствием снега и льда, что зачастую делает выезд из колеи без применения дополнительных приспособлений просто невозможным (гораздо упрощает жизнь при движении по лесным дорогам наличие цепей противоскольжения на колесах). Даю хороший совет: сделайте паузу, съешьте "Твикс", запейте крепким кофе или, что гораздо правильнее, стаканчиком горячего глинтвейна.

Ваша задача несколько упрощается, если внедорожник обладает набором блокировок. Ну а если и лебедка имеется... В противном же случае придется немного поработать домкратом. В подобных ситуациях оптимальны длинноходные домкраты типа HIGH-JACK - они позволяют достаточно высоко вывесить заднюю часть автомобиля и столкнуть его в нужную сторону. Только не забывайте о технике безопасности - домкраты зачастую срывает! Аналогичную операцию следует проделать и с носовой частью автомобиля. Можно также попытаться снизить глубину колеи путем подкладывания под вывешенные колеса веток и бревен. И вот еще одна важная рекомендация: старайтесь в трудных местах двигаться с помощью разведки, поскольку под снегом и крепким на первый взгляд льдом могут скрываться болотообразные участки, не промерзающие даже в сильный мороз. А они-то уж с удовольствием примут в свои чавкающие объятия ваш многострадальный автомобиль...

Источник

Берегите любовь и берегитесь ее последствий.
Правила форума
Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.

Попробуем дать вам, начинающие джиперы, некоторые рекомендации по "обузданию" полноприводника в условиях российского бездорожья. Ну что, поехали? Или, как любят говорить джиперы - помчались?!

Что у нас сегодня? Хмурое зимнее утро (а может, и солнечное - выбирайте), холодно, а нам надо мчаться, ну... например, к другу на дачу. А дача та за горами, полями и лесами. Вы в панике, поскольку никогда не съезжали с асфальта, а тут... да еще так далеко... да еще... да еще... Спокойно! Мы попробуем вам помочь.

Но для начала обратите внимание на "обувь". Если у вас согласно общероссийскому принципу зимой и летом - одним цветом, то небольшой совет - "переобуться" в соответствующие колеса. Конкретные модели покрышек советовать не буду, но замечу, что от правильного выбора резины зависит 30 - 40% успешного исхода всего мероприятия (еще 30 - 40% на "прокладку", которая все еще между рулем и сиденьем, а остальные - на энерговооруженность автомобиля). Едем дальше? Итак, вы добрались до места с условным обозначением - "прощай, асфальт". Ну вот же оно, слияние теории и практики... Главным отличием снега от слабых грунтов является то, что снег, не в пример песку и заболоченной почве - скользкий всегда! Зимой все наши огрехи в управлении выходят наружу. В это время года к машине нужно относиться с особенным трепетом, быть аккуратным и нежным, и тогда она не преподнесет вам "подарок" в виде непредсказуемого поведения. Некоторым владельцам полно-проводников зима приносит разочарование. Совершенно неожиданно оказывается, что полноприводный автомобиль требует больших навыков, чем его "однополые" собратья.

При движении по снегу создается большое сопротивление качению колес, и автомобиль быстро теряет скорость. Задача водителя выбрать такую передачу и режим работы двигателя, чтобы компенсировать это сопротивление, не допуская пробуксовки. К сожалению, мы не можем дать точных рекомендаций по выбору скорости движения в глубоком снегу. Слишком от многих факторов это зависит: от резины, в которую "обут" ваш автомобиль, толщины снежного покрова, температуры воздуха, дорожного просвета, возраста снега и даже от того, какими слоями этот снег залегает (после оттепели был мороз, потом выпал снег, и под свежим наметом скрыта ледяная корка). В каждом конкретном случае водитель должен сам выбирать скорость движения и передачу, согласно жизненному опыту или путем экспериментов (если обстановка не позволяет экспериментировать, совет один - скорость минимальная, но постоянная). Рассмотрим отдельные элементы снежного "плавания".

Трогание с места Движение желательно начинать в положении - "передние колеса прямо". Если есть блокировки - включите их. При большой глубине и плотности снежного покрова перейдите на пониженную раздатку (конечно, если она имеется) и задействуйте как можно более высокую передачу, на которой только способен "вытянуть" двигатель, - это позволит избежать пробуксовки колес из-за неточного управления педалью газа. Перед тем как тронуться, проследите, чтобы задние колеса двигались по колее передних - это обеспечит минимальное сопротивление качению. Трогаитесь, аккуратно работая педалью акселератора, и, постепенно набирая скорость, переключайте передачи, стараясь не терять равномерности разгона. Ускорение прекращается по достижении скорости, позволяющей двигаться без пробуксовки и боковых смещений. Уже после нескольких попыток вы скорее всего сможете нащупать оптимальный режим.

Движение по снегу

При возникновении ощущений буксования или "подсаживания" (проваливания) автомобиля выжмите сцепление и, не пользуясь тормозами, аккуратно остановитесь. Сдайте назад и, двигаясь по проделанной колее, повторяйте попытки до тех пор, пока не станет возможным перемещение с устойчивой скоростью или же пока вы не доберетесь до дороги. В любом случае цикличное движение гораздо продуктивнее и быстрее, чем многочасовые откалывания машины.
В случае если ваш путь пролегает не по дороге, помните о сюрпризах, которые могут быть спрятаны под снежным покровом. И уж лучше проверить ногами, чем заниматься ремонтом, а то и эвакуацией машины в негуманных для человека условиях.

Повороты

В снежной целине самое оптимальное придерживаться тактики больших дуг, в этом случае у задних колес будет больше возможности следовать по пути передних.

Остановка и движение автомобиля на заснеженном склоне

Чтобы не возникало проблем, старайтесь останавливаться на ровной поверхности или в положении "под уклон". Сильно заснеженные подъемы лучше проходить "ходом", а если снега немного - двигайтесь внатяг на максимально высокой передаче. Спуск намного опаснее и коварнее подъема, на спуске начинает "вредить" масса автомобиля, поднимая скорость и "помогая" своим действием законам физики. Неказистая с виду кочка на спуске может оказаться неким роковым фактором. Скорость на заснеженном спуске -самая минимальная, а выбор необходимой передачи надо завершить еще до начала спуска.

Хотелось бы также отметить, что на сегодняшний день существует огромное число вариантов полного привода, и поведение машины с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом отличается от поведения машин с жестко подключаемым мостом. Дополнительную путаницу вносят и получившие в последнее время широкое распространение вязкостные муфты, электронное блокирование и прочее, прочее... Помните, что сегодня мы говорили лишь о базовых принципах движения по снежной целине. Но у каждой конкретной марки есть свои специфические особенности, которые необходимо учитывать...

Источник

Берегите любовь и берегитесь ее последствий.
Правила форума
Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.

Чтобы было проще понять роль давления в колесе, проведем аналогию со спущенным футбольным мячом. При ударе он кажется тяжелым, плохо и медленно катится, а направлять его точно в цель просто невозможно, но стоит только как следует его накачать, как все становится на свои места. Подобное происходит и с покрышкой.

Попробую обобщить свой опыт эксплуатации полноприводных автомобилей на разной резине, в разных дорожных условиях. Давление в колесах - это тот инструмент, который при грамотном использовании позволяет облегчить жизнь джипера с минимальными затратами сил и времени. Совершенно естественно, что давление в колесах зависит от многих факторов, как то: вес автомобиля, характер вне(дорожного) покрытия, размер колес, тип резины (диагональная, радиальная, бескамерная), скорость, жесткость (мягкость) боковин, и т.д. При этом все перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи.

Для начала, перечислим характеры покрытий: снег, лед, песок, глина (твердая, но скользкая), глина (мягкая, как теплое сливочное масло), камни острые, камни просто, болота.

Теперь - пару слов о весе автомобиля. Так уж получилось, что ни на особо легких машинах, ни на чудовищно тяжелых мне воевать с бездорожьем не приходилось, как правило, их вес колебался от 1700 до 2500 кг. С точки зрения физики давление, оказываемое автомобилем на грунт, должно зависеть только от давления в колесах. В жизни же все оказывается несколько сложнее. Почему-то Suzuki Samurai легко едет там, где 110-ый Defender, обутый практически в такие же колеса, тонет, и требует разматывать лебедку. К этому мы вернемся позже, а сейчас начнем рассматривать зависимость давления в колесах от характера грунта.

Автострада

Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению тормозного пути, чрезмерному расходу топлива, повышенному износу корда, перегреву и в конечном итоге разбортировке или разрыву колеса. Проверять давление нужно как минимум раз в месяц, а лучше даже раз в две недели. Делать это следует на холодных колесах. Если же нет времени ждать, пока они остынут, нужно внести поправку в 0,3 атм.

Иногда стоит повысить давление в шинах перед долгой ездой по скоростной автостраде или в случае, если автомобиль сильно нагружен. Смотря по ситуации колесо нужно докачивать на 0,2 - 0,4 атм (это зависит еще и от веса автомобиля). Разумеется, это средние величины. Более точные параметры вы легко найдете в инструкции по эксплуатации вашего внедорожника. В большинстве случаев там указаны два рекомендуемых давления: первое - для повседневной эксплуатации (город и дороги общего пользования), и второе - для езды по автостраде или с большой нагрузкой. Эти параметры конструкторы получают опытным путем. Рекомендуемые заводом-изготовителем значения обычно являются результатом компромисса между эффективностью работы колеса, его нагрузкой и комфортом для пользователей. Однако если вы готовы пожертвовать мягкостью хода, смело подкачивайте все четыре колеса на 0,2-0,4 атм, и управляемость заметно повысится. Такая перекачка не повредит внедорожнику, особенно если речь идет о машинах с постоянным полным приводом. Если вам приходится регулярно ездить в гористой местности или с большой скоростью по автостраде, то повышенное давление в шинах защитит корд от перегрева и уменьшит износ краев боковой дорожки. Легкая подкачка также будет полезна при перевозке тяжелых грузов или буксировке прицепа. Повышенное давление снижает опасность аквапланирования, машина лучше держит дорогу.

Итак, если вы решили поднять давление сверх указанной нормы, проведите самостоятельные тесты. Начиная от рекомендуемого показателя и прибавляя по 0,2 атм, можно получить наиболее приемлемый показатель для каждого конкретного случая.

Проселок

При езде по бездорожью роль давления в шинах очень велика. От него напрямую зависит проходимость автомобиля. Хотите убедиться - попробуйте сами. Найдите склон погрязнее, с уклоном градусов в 30. Сохранив в колесах шоссейное давление, включите полный привод и попробуйте заехать наверх. Через несколько метров машина замрет и начнет буксовать. Снизьте давление до 1,5 атм и сразу увидите, что удалось подняться значительно выше! При уменьшении давления пятно контакта покрышки с грунтом становится вдвое длиннее и примерно в 1,2 раза шире. Его площадь увеличивается на 40%, за счет чего удельное давление на грунт становится меньше и колесо не так сильно проваливается. Кроме того, грунтозацепы взаимодействуют с грязью на гораздо большей площади и лучше передают крутящий момент. Но и это еще не все: протектор подспущенного колеса гораздо лучше самоочищается.

Но ведь на дороге бывает не только грязь. Ниже мы приводим некоторые рекомендации по величинам давлений, однако помните, что они зависят от типа грунта и веса автомобиля (чем он тяжелее, тем меньше надо снижать давление).

Грязь - 1,2 атм Для автомобилей типа Toyota Land Cruiser 70 или Land Rover Defender со штампованными дисками и камерной резиной можно снижать давление в сильной грязи даже до 0,8 атм. Но, в общем , для езды по пересеченной местности с большим количеством грязи поддерживайте давление от 1,2 до 1,5 атм.

Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм. Но при таких низких давлениях в шине велик риск разбортировки, особенно при резком наезде на препятствие, в повороте или на крутом склоне. Будьте весьма осторожны. Помните также, что низкие давления требуют и невысоких скоростей - до 60 км/час. В противном случае возможен перегрев и, как следствие, разрыв корда. Наконец последний совет - боковины колес внедорожников обычно укреплены, чтобы избежать разрывов об острые камни и коряги, но все же не расслабляйтесь и глядите в оба!

Глина твердая, но скользкая

Когда вы имеете дело со скользким глиняным покрытием, которое все-таки можно продавить колесами до твердой подложки, то широкая резина и очень низкое давление вам противопоказаны. Разумно держать в колесах около 1,5 кг/см2. В противном случае вы будете "плавать" на "замыленных" колесах. Узкая, хорошо накаченная резина в состоянии прорезать размякший слой и зацепиться протектором за твердое основание. В подобных условиях может помочь и резина с боковым протектором, вроде Micky Thompson. В целом для глиняного покрытия желательно иметь "грязевую" резину с индексом МТ (Mud Terrain) с разряженным рисунком протектора.

Глина мягкая

Сказанное выше о протекторе, остается в силе и в этом случае. Но вот узкую резину, на мой взгляд, лучше заменить на широкую и мягкую, а давление снизить до 0,6 - 1,0 кг/см2. Узкие колеса будут легко резать мягкий грунт, приводя к посадке автомобиля на днище. Впрочем, на глине всякая резина будет "замыливаться", уменьшая тягу до нуля. Здесь может помочь принудительная пробуксовка колес (весьма энергичная!), при которой происходит самоочищение протектора, и, фрезеруя протектором грунт, машина все-таки двигается вперед.

Камни - 3,0 атм

Если ваш путь лежит в Северную Карелию или горы Кавказа и ездить придется по совершенно разбитым дорогам с большими камнями, то рекомендуем держать давление 3,0 атм. Повышенное давление будет препятствием для острых камней, и вы сможете избежать частых разрывов и проколов. Вдобавок слегка перекачанное колесо лучше накатывается на крупные препятствия.

Острые камни

Здесь желательно использовать шины с усиленными боковинами, а давление поддерживать на уровне 3, а то и 4 кг/см2. Это необходимо для предотвращения боковых порезов колес. Но даже при таком давлении маленькие острые камни проходят сквозь протектор и, оставаясь незамеченными, дырявят камеру за камерой. Требуется постоянно очищать протектор от застрявших в нем камней. Ширина колес особого значения не имеет.

Камни просто

Однозначные рекомендации в этом случае сложно дать, хотя твердо можно сказать, что на таком покрытии колеса испытывают очень значительные боковые деформации и об этом надо помнить, выбирая давление в колесах. При "высокой" скорости движения (более 15-25 км/ч) опасно сильно снижать давление, так как увеличивается вероятность "пробоя" боковин и "разбортовки" колес. При "черепашьей" скорости низкое давление зачастую может помочь, увеличивая сцепление колеса с камнем, не давая ему "пробуксовывать". Особенно это может помочь на мокрых камнях. Очевидно, что ширина резины здесь играет свою роль, но, как мне кажется, не столь уж существенную.

Песок - 0,8 атм

Этот вид грунта не столь характерен для российского бездорожья, ибо с ним можно столкнуться разве что на пляже или в песчаном карьере. Правда, судьба может вас занести и в пустыню.

Здесь снова уместно позаботиться об увеличении пятна контакта. Давление можно понизить до 0,7 - 0,8 атм. Но позаботьтесь заранее установить в колеса камеры - это избавит вас от частой самопроизвольной разбортировки. Важно после песчаного участка сразу подкачать колеса, доведя давление до нужного уровня. Бывает, приходится довольно часто спускать и снова накачивать колеса. Вот почему мы настоятельно рекомендуем не жадничать, а приобрести хороший манометр и компрессор с большой производительностью. Без этого вам гарантированы долгое сидение в песках и активная работа лопатой.

Снег

МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике. Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи.

Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы.

Источник

Берегите любовь и берегитесь ее последствий.
Правила форума
Не пишите мне в ЛС вопросы - отвечать не буду! Для этого есть форум.